tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7 2007-12-31T06:33:45Z 一人旅で行くアルゼンチン、ブラジル、パタゴニア地方、チリ、パラグアイ、ウルグアイ 52日間ぶらり南米旅行記 Movable Type 3.33-ja tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2052 2007-12-31T04:18:40Z 2007-12-31T06:33:45Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp PDF）されて2007年の11月20日より実施されます。テロ対策という名目だそうです。 ]]> トーチャク。帰って来ちゃったよ]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2051 2007-12-26T14:31:02Z 2007-12-26T16:56:29Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp ]]> たかだか2時間40分のフライトなのですが手持ち無沙汰で、窓に額をくっつけて景色を食い入るように見る。バルデス半島 Península Valdés に浮かぶ3つのピンク色の塩地がジワジワと近づき、後方へ過ぎ去ってゆく。ここも回れたんじゃないか？もっといろんなところに行けたんじゃないか？ 貧乏性が頭をもたげる。いやいやいやいや。充分だ。楽しかった。 眼下は南米のパリと言われるブエノスアイレス Buenos Aires の美しく整然とした町並み。リーベルのスタジアムが見える。久しぶりのブエノスアイレス。 着陸。国内線のホルヘ・ニューベリー空港 Aeroparque Jorge Newbery 、通称アエロパルケ。荷物一時預かりの手続きを行う。係官の女性職員はキレイだけど無愛想で、でも最後には白い歯を出して笑ってくれる。そうなるとわかっていた。荷物を預け市バスに乗り込む。旅が始まったばかりの、あの時の約束、ボカ地区のキンケラ・マルティン美術館 Museo de Bellas Artes "Benito Quinquela Martín" へ。 美術館の屋上はあの時と変わらない晴天。美術館から眺める景色も吹く風も、閉館ギリギリというタイミングも変わらない。旅の最終日にもう一度来ようと決めていた愛すべき美術館。俺の全権限において「世界で一番好きな美術館」という称号を与える。 さて。エレベーターで2階に下り、俺の全権限において名付けた「青の部屋」へ。 200年以上前の船首像が40体も並ぶアルゼンチンブルーの痺れる部屋。ボカがまだ港として機能していた頃の話。カラッカラの容赦ない日差しが差す凪の日、時化の夜によって刻まれた船首像の皺を目で追う。様々な海を巡り、今この部屋に集う。 帰ってきましたよ、俺も。楽しかったです、とっても。無神論者も神に感謝するよ。 広場の前の兄ちゃんは前に来た時と変わらないリケルメ似の兄ちゃん。俺のことは覚えていないだろうけど。子供5人が歓声を上げて俺を追い抜いてゆく。 そろそろ戻らないと。 市バスに乗り込み、アエロパルケに戻る。荷物をピックアップし、エセイサ国際空港 Aeropuerto International Ezeiza へ。シャトルバスは出たばっかりで市バスだと3時間掛かると言う。仕方なしにタクシーに乗り込む。75ペソ、出費ですね。 寡黙なじいさんが運転するタクシー。夕日は美しく、そして沈んでゆくんだ。2人してタバコをぷかぷかふかしながら時速100kmで移動するんだ。 空港着。「チャオ、アルヘンティーナ！」右手を差し出すとじいさんはニコッと笑う。ガッチリ握手する。 機内で「ネバーエンディングストーリー」が流れている。映画のラスト、バスチアンがファルコンに乗って、地球の様々な場所を飛んでいる。地球の様々な形が映し出され、いたく感激する。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2047 2007-12-16T07:01:06Z 2007-12-16T07:37:36Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp ]]> Glaciar Perito Moreno へ向かうツアー、大きなホテルの前で観光バスに乗り換える。一番前の左右の席に見知った顔の4人が並んでいる。驚きながらもブエノスディアスとあいさつ。マルティアル氷河で出会ったカップル、国立公園で出会ったスペイン人の大男2人。共にエル・カラファテまでの飛行機も同じだった。 観光バスで西へ2時間ほど移動。バス内では年寄りの観光客向けに往年のヒットソングが延々と垂れ流されるのですが、これには閉口した。ホテルカルフォリニアとかアース・ウィンド・アンド・ファイアーの上げ上げの曲とか。 氷河は突然現れる。川にかかった橋のように当たり前に眼前に現れた。バスを降り遠景からの氷河を前に記念撮影。川にかかった橋と言ったけれど実際にはそんな小さいものではないです。う〜、どでかい。イメージ通りの氷河だ。氷河のある世界は南極みたいな世界を想像していたのですが、足元には砂利石、すぐそこにガードレール。 バスで更に20分。バスを降りガイドに先導されて遊歩道へ。遊歩道ではそそり立つ氷河の絶壁を目の前にすることが出来る。右側が北面、左側が先ほど遠くから眺めた北面。なんて大きいんだろう。遠くで氷の割れる音が間断なく聞こえる。この先30km続く氷河のどこかで氷が軋んでいるのだ。 1時間半の自由時間。お昼に持参したサンドイッチを口元に運びながら白とブルーの固まりに目を奪われる。遊歩道を行ったり来たりしながら様々な角度から氷河の姿を目に焼き付ける。時折スペイン人の大男、ハヴィとラモンとすれ違う。その都度アホみたいにハイタッチを繰り返す。どこでもそうだけれどすごいものに出会うと人はハイテンションになり、すぐに仲良くなれる。 　 2時半にバスに戻り、いよいよ氷河トレッキング。岸辺でクルーズ船に乗り換え対岸へ。船上ではハヴィとラモンと意気投合。薄々感づいていたのですがこいつらアホです。アホでおもろい。「オキナワ！」「横浜マリノス！」なんて叫んでいる。 対岸に移るとスパニッシュとイングリッシュで2言語のパーティに別れる。イングリッシュはジジババばかりでちょっとテンションが下がる。クラス替えのノリですな。唯一同年代のアメリカ人旅行者がいたのでその3人と共に行動。ロビンとスーチル、一人旅のジャネットの3人。ロッジで身支度をして、砂浜で氷河についての講義を聞く。 　 人生初のアイゼンを装着し、人生初の氷河を歩く。イングリッシュ部隊には男性2人、女性1人のガイドが付く。アイゼンを付けた状態での歩き方を教わりながら2列縦隊でゆっくりと進む。 氷河の表面には大小様々なクレバスが口を開けている。足を滑らせたら二度と戻ってこれないような巨大なものから小銭をいたずらに投げ入れたくなるようなかわいいものまで。巨大なものの場合はガイドにサポートしてもらった状態で通り過ぎたり、飛び越えたりするのですが、クレバスの原体験は映画「南極物語」なもんで恐怖が先に立つ。 クレバスはストローを差し入れたくなるような、ブルーハワイの蒼。深度が深まれば深まるほどその蒼味は増してゆく。深度が深まるほどに雪の重さが積み重なり、最終的に氷河の積雪密度は5倍から10倍になってゆく。積雪密度が高まっていくと光線の青以外は飲み込んでしまうという。 　 ツアー客はブルーの美しさに嬉々としてシャッターを切るのですが、後列を守るガイドのオッサンは「その程度のクレバスで隊列の進行を崩すな」と厳しくツアー客を押し進める。このオッサンの顔色を窺ってはクレバスや氷河の写真をパチリパチリと撮るのですが、人が写っていない写真はホワイトバランスがおかしくなって赤味や黄色味がかったグレーになってしまう。本当は白から紺碧への美しいグラデーションで世界が構成されているのですが。 ロビンとスーチル、ジャネットのアメリカ人旅行者3人と写真を撮りあったり、声を掛け合ったりしてトレッキングを楽しむ。体験したことのない世界に今いるという興奮状態、どこを切り取っても変わらない青と白の世界が時間感覚を麻痺させる。1時間なのか2時間だったのか、この素晴らしいトレッキングのトリは氷河のアイスでウィスキーのロックです。贅沢です。 ロッジに戻り、甘いコーヒーでひと休み。ロビンは気い使いで、コーヒーがなくなるともう一杯持ってきてくれる。恐縮です。 スパニッシュ部隊も戻ってきた。ハヴィとラモンはスパニッシュ部隊のバスク Euskara 出身者のボスになっているようで、バスクの若い奴ら10人ぐらいを俺に紹介してくれる。 日本から来たことを知るとバスクの女の子5人が「ハイジを知っているか」と興奮して話してくる。アルプスのハイジがスペインでアニメ放送されていたようで日本語で歌を歌ってくれとせがんでくるのですがそんなの知りません。女の子5人がハイジの歌を思い出させようと、俺の目を見つめてお尻を振り振りハイジのアニメソングを一生懸命歌うのですが、思い出さないし、なんかすごい可愛くて、まさしくノックアウトされる。 ハヴィとラモンと3人、ふざけ続ける。「ヤマモト コマンダント！」「ヤマモト サージェント！」「ショーグン！」なんて言って笑かしてくる。山本五十六のことみたいです。 ロッジの石碑の前でバスクの若者にカメラを構えさせ、写真に収まる。石碑の向こう側からハヴィが人差し指を出せ出せ言うので差し出すと2人で指を差し合いパシャリ！そばにいる人、皆が笑う。「新しい！」と感嘆する。笑いが取れたので2人でハイタッチを交わす。 そんなわけで帰りの船でもバスク人たちと盛り上がる。今まで自分が道化になって周りを笑かすことはあっても、その笑いを被せられることは初めてのことだった。瞬間的にバカ笑い。つまり互いに笑いが低レベルなので言葉の壁の厚みを感じないのだ。ハヴィとラモンとはアホ同士、対等という感じがした。 ハヴィとラモンにバスク語をこっそり教わり、バスク語の言い方と顔だけでバスクの若者から笑いを取る。「船の舳先〜！」とか「引き潮ぉ！」とかバスク語で叫ぶとドッカンドッカン受けた。 互いに笑いの壺が同じであることに感動していたのだと思う。なんだか興奮して、今度バスクに遊びに来い！と声をかけられる。行くよ！と応える。 帰国後バスクについて少し勉強した。スペインとカタルーニャ自治州の関係はレアル・マドリーとバルサの関係性の中で何となく知っていたけれどバスク自治州についてはハヴィとラモンに会って初めて意識した。2人の贔屓のチームはアスレティック・ビルバオ。バスク人の血が流れていないと入団できないクラブだ。スペイン人ではなくバスク人であると考える歴史的背景、誇り。 バスク語を叫ぶことで皆が嬉しそうにしていたのはこういった理由もあったのかもしれない。 船を下りてバスに乗り込む。バスの中でロビンとスーチルに夕食に誘われ、快諾。バスで2時間揺られて街へ。街に到着すると、皆が一斉にゴチャゴチャと乗降口へ向かう。降りるのが遅れてしまい、ハヴィとラモンに挨拶できなかったな、と残念がると少し先を歩いているのが見える。「ハヴィ！ラモン！」と声をかけるとラモンが戻ってくる。握手、ガッチリ抱擁。ハヴィも良い顔して戻ってくる。 握手して抱き合い、「次の旅はバスクに来い！」と何度も声をかけられる。アホ同士、サッパリとした良い別れをする。 ロビンとスーチル、ジャネットと夕食へ。ロビンとジャネットはベジタリアン。3人はパスタ、俺はカルネを頼む。同年代であり、同業種であり、互いに旅好きで映画好きと言うことでスーチルのルーツであるインドを旅した話や好きな映画について話題は尽きない。アルコールはビールから赤ワインへと移る。英語が聞き取れないときはスーチルがやさしく言い直してくれる。年を取ると互いに優しくなれるよねとしみじみ思う。レストランを出るとチョコレートの美味しいお店でコーヒーを飲む。 ロビンとスーチル、俺は明日同じフライトでブエノスアイレスに向かう。旅が終わってしまうという微妙な感情を共有し会う。3人と別れる。 宿に戻ると3人のアルゼンチン人が夕食を食べている。明日ブエノスアイレスに飛び、旅が終わるのでサンオイル、蚊取り線香セット、虫除けスプレー、虫除けクリームはいらないかと声をかける。虫除けクリーム以外はもらい手がついて、代わりにボカ・ジュニオルスのカレンダー尽きカードとチューリップブランドのコンドームをもらう。そんなわけでテーブルにお呼ばれして零時過ぎまでビールを飲んで過ごす。 部屋に戻る。ウトウトとしては意識が覚醒し、なかなか眠れない。今日はこの7週間に及ぶ旅の最終日だったのだ。明日ブエノスアイレスに飛び、夜にはヒューストン行きの飛行機へ、そして成田へ自動的に運ばれてしまう。決してセンチメンタルな気分になったわけではないのです。ただぼーっとして眠れない。最終日にしては上出来の一日だった。とても楽しかった。時刻は朝の6時になろうとしている。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2044 2007-12-09T04:47:30Z 2007-12-15T16:53:33Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp 　]]> Museo del Fin del Mundo へ。世界の果て博物館のスタンプは、世界旅行者がパスポートに押したいスタンプのひとつ。ペルーのマチュピチュのスタンプと並んで有名です。 今は絶滅してしまったウシュアイアの先住民族ヤマナ族に深く感銘を受ける。ヤマナ族のセレモニースタイルはボディペインティング。土着宗教の色合いを感じさせるプリミティブなペイント。征服民であるスペイン人たちの撮影する粗い粒子の写真の中で、どのような気持ちでいたのだろう。東洋人のような顔立ち、こんな寒い地域で裸ですね。ヤマナ族の陶製のフィギュアを購入。 道を隔てて向かいのムンド・ヤマナ博物館 Museo Mundo Yamana へ。ここは手作りの博物館。中学生の自由研究レベルのひどい展示物。模造紙にへたくそな地図と字ばっかり。しかもスペイン語表記なので、3分で回れちゃう。8ペソは高いね。ずっこける。ずっこけつつも憎めない。 飛行機の時間が近づき、宿に荷物を取りに行くと強風のため飛行機が1時間半遅れているとのこと。それではと宿のそばの監獄博物館 Museo del Presideto & Museo Maritimo へ。僻地であるウシュアイアにはアルゼンチンの一般犯罪者、政治犯が多数送られていた。その元監獄を再利用した監獄は雰囲気があって見応えのある博物館。謎の手作り展示物も多し。デジカメの電池が切れて、データ容量もフルになってしまったので一度博物館を出て乾電池購入やデータ移行を行う。バタバタと博物館に戻ると、15分で展示物を見て周り、大慌てで空港行きのタクシーに乗り込む。 離陸まで数分というタイミングで空港に到着。急いで搭乗手続きを行うが「強風で更に1時間半出発が延びてますよ」と係官がのんびりと答える。恐るべしウシュアイアの強風。何もない空港で時間を持て余していると、昨日ティエラ・デル・フエゴ国立公園で出会ったスペイン人の大男二人と遭遇。搭乗ゲートではクルーズツアー、マルティナル氷河で出会ったカップルにも出会う。この小さな町では観光客のまわる場所も限られてくるのだろう。 もう4時。まだまだ飛行機は出発しないだろうと高をくくってキルメスの500mlを注文。すると搭乗が始まる。キルメスを一気飲みしてほろ酔い状態で飛行機へ。飛行機内ではグッスリと眠ってしまう。 エル・カラファテ El Calafate には1時間程度のフライトで到着。空港から街までのエアポートバスは存在しないとのこと。飛行機の乗客は皆ホテルの送迎バスに乗り込んでいる。乗せてくれとお願いしてももちろん断られるわけで、空港に一人ぽっちになる。仕方なしにタクシーで町へ、28ペソ也。皆がホテルを決めているとは思えないし、ホテルを決めていない貧乏人がタクシーを利用するとは思えないのですが、ほかに方法も思い浮かばず。 バックパッカー宿 Albergue Hostal Lago Argentino で降ろしてもらい、ドミトリーにチェックイン。部屋はほかに客がいないので独占状態。荷を解きガイドブックで町の情報をお浚いして宿を出る。バックパッカー宿の近辺は寂れたエリアで怪しげで小汚い親父がガンジャくれと声かけてきたりするのですが、町を分断する長距離バスターミナルの向こう側は、それはもうきれいな観光地。大通りを闊歩するのは破顔する観光客ばかり。クリスマスの飾り一色の街を歩くような居心地の悪さを感じつつ、ツアー会社をまわる。 エル・カラファテと言えば何はなくともペリト・モレノ氷河 Glaciar Perito Moreno 。氷河をまわるツアーは様々なオプションが用意されている。接客の気持ち良い3件目のお店で参加申し込み。このツアーを最後にブエノス・アイレス、ヒューストン、成田とトランジットを繰り返して旅を終えるのでの、少し贅沢に氷河の上を歩くオプション付きツアーに参加。250ペソ也。明日のツアーはお弁当持参。スーパーでサンドイッチなぞを購入。手袋もやっと購入し、ピザ屋で夕食。疲れていたのか9時過ぎには寝てしまう。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2043 2007-12-02T09:11:20Z 2007-12-05T23:24:16Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp Glaciar Martial 、午後にティエラ・デル・フエゴ国立公園 Parque Nacional Tierra del Fuego をまわる予定。ウシュアイア観光のメインディッシュとも言える場所を1日でまわるとあって、昨晩スザンヌに「絶対無理よ」と散々反対された。スザンヌがトイレに行っている間に体育教師クリス・カウズが「You can do it !」と片目を瞑って背中を押してくれたこともあり、行くことに決めた。明日の午後には空路エル・カラファテに向かうこともあり時間はもうないのだ。 ティエラ・デル・フエゴ国立公園にはアラスカから続くパン・アメリカン・ハイウェイの終着点がある。旅人から「世界の果て」、「エンド・オブ・ザ・ロード」と愛情を持って呼称されるこの場所は、この52日間の旅のクライマックスになるかもしれない。]]> まずはマルティアル氷河に向かうことにする。もぐりのミニバンに乗り込み、氷河へと続くリフト乗り場へ。リフト乗り場で少し時間を潰し、リフトの稼働を待つ。 マルティアル氷河とティエラ・デル・フエゴ国立公園、共に剥き出しの自然をまわることになる。スザンヌの言うことには確かに一理あって、日が出ているうちの10時半から19時程度までに観光を終えないといけないのだ。 10時半の稼働に併せて観光客がリフト乗り場に列を作る。高所恐怖症で少し緊張するが前に並んでいるよぼよぼのおばあちゃんを見て勇気が出す。雪のないリフトは落ちる場所が丸見えでおっかないものですが、怖さや寒さもひっくるめて、身体も脳みそもスッキリ気持ち良い。背後を振り向くとウシュアイア湾 Bahia Ushuaia を抱える町並が見える。 リフトからの道程は完全な雪山登山。数分歩くと傾斜は厳しくなり、真っ白な雪と剥き出しの岩場を交互に登ることになる。けっこう皆さん気楽な格好で登っていたりする。「山なめんな！」みたいな気持ちも湧き上がりますが「写真撮ってあげますよー」なんて言われてニンマリ。 　 先頭グループを登っていたため、ルートがいまいち良くわからない。前後の人とガイドブックの写真にある氷河の角度や形を元にルートを想定しながら進んでゆく。ここにある氷河は、巨大な白いテーブルのようないわゆる氷河然としたものではなく、山を下る巨大な河が凍り付いたもののようだ。1時間ほどかけて登り切っても「これ氷河？」「あの辺が写真と同じかも」みたいなやり取りが発生してしまう。 　 時折吹く冷たい風に身体を震わせながらチョコレートなどを口に含んで休む。「さて」と下る準備をしていると昨日のクルーズで一緒だったパウラが登ってくる。再会を喜んでいるとジョナサン・プライス似のお父さんも現れる。パウラはフリースしか着てなくて寒い寒い言っている。「山なめんなよ！」 3人で一緒に下ってゆくとお母さんにも途中で遭遇。リフトまでご一緒させていただき、再度別れの手を振る。 リフト乗り場近くで30分ほど散歩をし、バスの迎えが来そうな時間に合わせてリフトに乗り込む。1時過ぎ。バスは来ない。いっこうに現れそうもないので別のミニバスに同乗させてもらう。町に戻り昼食のサンドイッチを買うとティエラ・デル・フエゴ国立公園行きのバスに乗り込む。町の外れで大きな観光バスに乗り換えると公園へ。運転手とガイド、乗客は自分ひとり。少し眠る。 国立公園の入り口でチケットを購入し、キャンプ場やレストランなどがある公園内の施設でバスを降りる。バスの運転手が7時までにここに戻るようにと声をかけてくれる。ただいま3時過ぎ。あいにくの曇り空。キャンプ場はひとつふたつテントが見える程度で寒々しい雰囲気。レストランも閑古鳥が鳴いている。カウンターでお弁当用に肉厚のチョコクッキーを3枚とミネラルウォーターを購入。プチハイキングの準備が整うとさっそく国道3号線を下るルートをスタート。エンド・オブ・ザ・ロードまでは5kmほどの道のり。ロカ湖 Logo Roca からラパタイア湾 Bahia Lapataia に注ぐ水辺の道を歩き始める。 マルティアル氷河ほどは寒くないだろうと思っていたけれどここも寒い！しかも歩き始めると小雨が降り始める。ひえ〜。冷たい雨はポツポツと雨足を強め、歩き始めて直線数百メートルで本降り。雨を凌ぐ場所も雨具も何もない。 木橋も越えて少し行くと対向車。車が通り過ぎるのをなんとなしに待っているとツアージープの中には体育教師夫妻。笑顔で手を振ってくれている。あっという間に去ってゆく。雨は降り続く。 追い抜いてゆく車に道を譲るたびに惨めな気持ちは積み重なってゆく。ここは晴れたら素晴らしいところなのでしょう。でもこんな日に徒歩で訪れている人なんて一人もいない。チノパンはびしょ濡れで、それに風が当たってとても寒いんです。 　 　 パタゴニアならではの淡い緑の下草を踏みしめ歩いていると視界の片隅を野ウサギがぴょんぴょんと跳ねている。野ウサギは逃げるでもなく雨を気にするでもなく。ただし近づき過ぎると近づいた分、ピョンと遠ざかってしまう。水辺を歩いている様々な野鳥はウサギ以上に臆病で、人間に対して充分に距離を取っている。箱庭のように美しい地形の景色に出くわし、カメラを取り出すと雨がより一層強まる。 俺はいったいこんなところで何しているのだろう。想像も付かないほどの広さの国立公園を濡れ鼠状態で歩いているのは本意なのか？もう寒くて冷たくてしんどい。若干泣けてきた。 車道を逸れて、トレッキングルートに道を切り替える。歩き始めるとその世界の美しさに息を呑む。墨のように黒く反射した池。池から幾本も樹木が姿を現し、不思議な形に視界を形作る。白い樹木に薄緑の綿毛のような寄生植物が張り付いている。その不思議な奥行きや怪しげな空間の重なり合いに目を奪われる。 ちょっとした緑の広場のようなところで冗談みたいに野ウサギが10匹ぐらい寛いでいる。美しいところだ。気付けば雨は止んでいた。 　 湿地を抜け、泥濘に足を取られる。乾いた空気がみるみるチノパンの水気と体温を奪ってゆく。相変わらず手は悴み、身体は芯から冷え込んでいたけれど雨が止んだことで気分は全然良くなった。次第に脳内がドーパミン過剰になっていったのだと思う。「何としてもエンド・オブ・ザ・ロードに行ってやるぞ〜！」とテンションが上がってしまって急に走り出した。何故なら人はそれぞれのスピードで走って良いから。「うぉー！」みたいな感じになっちゃって丘を飛び越え、下り坂を突き抜け、美しい緑のトンネルが後方へ気持ちよく流れてゆく。首を窄めるだけで張り出した枝をやり過ごし、雨水が道を沈めてしまっていてもウサギばりにピョーンと飛び越えるのだ。トレッキングシューズの硬いソールが小気味良く地面に衝撃を与える。たとえば誰かが先を歩いていたらびっくりして腰を抜かしたかもしれない。何故ならそこは自由なスピードで走り抜けるような道ではないから。でもこんな日にこのルートを行く人は誰一人としていないのだ。いくつかの森を突き抜けると突如眼前に海が現れる。ラパタイア湾だ。いよいよだ。トレッキングルートから国道3号線に合流し、導火線の残りはわずかだ。 エンド・オブ・ザ・ロード。感じの良いアルゼンチンの若者が写真を撮ってくれる。車で来た彼らは「歩いてきたの？」と目を丸くする。俺だってアルゼンチン人だったら車で来るよ。立て看板の向こうは木橋の遊歩道を辿って海辺を歩けるようになっている。道に沿ってグルッと一周する間ジワジワと感情が昂ぶってくる。なんだか良くわからないけど非常に感動していて、この旅が終了したんだなと思えた。 戻ってくると大量のじいさんばあさんを乗せた巨大な観光バスがやってくるのが見える。タイミング良くエンド・オブ・ザ・ロードを去り、トレッキングルートへ引き返す。 　 あんなに濡れていた服が冷たい風に吹かれて乾ききってしまった。この寒さわかってもらえるでしょうか。走って身体を温め、ウサギの広場で歩みを緩める。iPodでジェリー・マリガンあたりのロマンチックなジャズを聴きながらとても気分良く歩く。 行きは寄り道せずに来たので帰り道は様々なトレッキングルートをぐるぐる回りながら歩く。そのトレッキングルートで目にする光景は本当に素晴らしいのです。少し歩けば息を呑み、写真をパチリ。また少し歩けば写真をパチリ。出まくりのドーパミンも手伝ってか、なぜか自分の顔写真もたくさん撮ってしまったようである。 たくさん写真を撮ったはずなのですが残念ながら俺のしょっぽいカメラではあの複雑でパノラマな世界は切り取ることは出来なかった。だけれども美しい景色とその感情を焼き付ける特殊なチャンネルを使用したので今でもすぐにあの時を思い出せる。 地球は大丈夫だと思える。大丈夫じゃないかもしれないけど。アマゾンやパンタナールでも思ったんだけど。 7時ぴったりにバス停に戻る。タバコを3本ほど吸った頃、ワゴンが現れる。ここで働いている人々5人と共にワゴン車に乗り込む。ワゴン車内では従業員の女の子達がレストランの会計処理をを行っている。疲れから眠り込んでしまう。 ウシュアイアの町に戻る。ワゴンを降りると寒さが身にしみる。こんなに寒かったっけ？初日に行ったステーキ屋に行き、サーロインを頼む。空腹も手伝ってぺろりと食べるのですが温まった身体も店を出るとすぐに消え去ってしまう。 宿に戻るとUK5人組みが温かく迎えてくれる。ジッとしているとブルブルと身体が勝手に震えてしまうので熱いシャワーを浴びる。シャワー後、昨晩と同じようにgrassというガンジャ売買カードゲームに合流。今日の出来事を聞いて体育教師クリスはまるで何かを成し遂げたかのように喜んでくれる。 ビールをひたすらご馳走してくれて零時まで過ごす。べろべろに酔っ払って眠る。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2042 2007-12-01T15:01:56Z 2007-12-02T10:08:23Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp Ushuaia からエル・カラファテ El Calafate 、エル・カラファテからブエノスアイレス行きの航空券を購入。成田までのルートがこれで確定した。もうこの旅も終わりです。 ツアー会社を2件まわり本日午後のクルーズチケットを購入。精力的に動き回り、雰囲気の良いカフェでひと休み。ショコラを飲んでいると店内には昨晩の夕食時にステーキハウスにいた兄ちゃん。お！と互いに目が合ったところでテーブルに近寄ってきて屈託のない笑みでガッチリ握手。通常の観光地ではここから何かを買わされたりと商売の話になってゆくものですがアルゼンチンではそれがない。このアルゼンチン人独特の気高さみたいなものは各地で感じてきた。]]> 15時。観光桟橋 Muelles Turisticos へ。波止場のベンチでチョコクッキーを食べていると港のおっさん達にいじられる。昼食を乱暴に済ませ、いざビーグルクルーズへ。 ウシュアイアのあるアルゼンチン側と対岸のチリ側の間を流れるビーグル水道 Canal Beagle 。このビーグル水道をフェリーで巡り、アザラシや海鵜の繁殖地となっている岩礁、ペンギンコロニーを行くツアー。一番離れたペンギンコロニーまでは直線距離65km。象徴的な灯台や対岸にあるプエルト・ウイリアムス Puerto Williams （チリ領）という村も遠くから眺めるとのこと。 港のおっさん達に手を振り振り、船内に入るとどうも雰囲気がおかしい。お金持ってそうな中年や老年の人々が大半。若い人もいるんだけどバックパッカーとは違って女性は髪艶やか、男性はひげ剃り痕も眩しい、育ちの良い感じのグループやカップルばかり。場違いツアーです。 それほど高いツアーではないんだけどな〜、失敗した。そんなわけで俺は一番眺望の悪い、真ん中のテーブルで控えめに身を窄める。家族と思しき5人組みが出航間際に乗り込んできて、テーブルをシェア。フェリーが動き出す。 総勢60名ほどのツアー客は出航すると意気揚々と甲板に上る。ご多分に漏れず自分も甲板に上る。船から見えるものは紺碧の海に低くたれ込めた灰色の雲、その境界をギザギザに切り刻む白い山脈の刃。その3層にぐるり四方を囲まれて、美しいというよりは心細さが先に立つような荘厳な風景。ちっぽけなフェリーの中でのみ人間の存在が許されている。 静謐で、極上に冷え込んだ空気に、情け容赦なく強い風が吹き付け10分も経たずに身体全体がブルブルと震え上がる。風は身体全体にプレッシャーをかけ続け、皮膚の露わな箇所はすぐに感覚を失ってゆく。冬にバイクを飛ばすようなもので、音を上げて客室に戻る人々多数。甲板に残る人々の中に漂うのは我慢比べの様相。目と目が合うと互いに目を丸くして風の強さに驚いて見せ、励ましあうように微笑みを口元に浮かべる。 　 遠目ペンギンそっくりの海鵜やアザラシの生息する岩礁に近づくと、無味無臭の透き通った空気に獣の臭いが滲み始める。この吹き止まぬ風の中で完全に獣の臭いに包まれると「たいしたものだな」と感心したくなる。 カメラ撮影ポイントということで人々が甲板に押し寄せ、シャッターを押し始める。色とりどりのウェアに身を包んだ人々と10数メートル先に対峙する動物たち。自然もすごいけど人間もすごいです。手に持つカメラは9割、日本製のカメラ。 　 　 ペンギンコロニーである Isla Martillo や森林限界値、エクレルール灯台 を Faro Les Eclaireurs 見て回る。プエルト・ウイリアムスというチリ側の最南端の村も船上から眺める。50年後にはこの村が町となり、最南端の町として観光の恵みを享受するのだろうか。 帰りの船では皆、船内に戻り、お喋りをしながらウシュアイア到着を待つ。ひょんなことで同席のスペイン人家族達と話を始める。やさしい母さんにジョナサン・プライス似の父ちゃん、元気な娘にご近所の若夫婦という5人組み。若い娘のパウラがカワイイ娘で目をぐるぐると回して表情豊かに会話をし、家族皆にスペイン語で伝えてくれる。パウラの母さんは俺がひとりで旅をしていることを「私には絶対出来ない」「なぜひとりで旅してるんだ」「信じられない」と繰り返す。時々こういう女性がいるんです。自分には理解できないとただ繰り返すだけ。しかもヒツコイ。ほっとけよ！まぁでも旅好きのパウラが良い感じにフォローしてくれて嬉しかったのですが。 そんなわけで仲良くなって記念写真をパチリ。とても楽しく会話が弾み、場違いツアーも悪くないなとご満悦。メアドを交換しあいパウラファミリーと別れる。チャオ！ 　 9時を過ぎ、近くのバイキング形式のレストランへ。このレストランは肉団子やいかげそ、かに玉などとアルゼンチンならではの分厚い肉を同時に楽しめる。繁盛していて地元客がひっきりなしに訪れる。給仕、料理人は皆中国系の人々で同じ東洋系の俺に軽口をかけてくれる。ウシュアイアの人々が食事を堪能しているのを見ていると中華料理は偉大だなぁとしみじみ思う。美味い。 宿に戻り同室のUKの4人と世界中を旅しているUKのおばちゃんとカードゲームを楽しむことに。ガンジャを売り買いするカードゲーム、その名も「grass」。パトリック・スェイジ似の兄ちゃんが快活にわかりやすくゲームのルールを教えてくる。奥さんも元気な人で、話を聞くと2人とも体育の先生だということ。何かの話の流れでこの体育教師に「You can do it !」と言われたのですが、妙に言霊があったので、通りでと合点がいく。 UKのおばちゃん、スザンヌは家賃収入を当てにして2年も旅を続けているという。今まで世界中を回った中で一番好きなところはイグアスの滝だとのこと。ワインやビールを飲み干し、ヘロヘロになってベッドに横たわる。眠る。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2041 2007-11-21T02:44:04Z 2007-11-21T18:20:19Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp バスの到着と共に一番前の座席へ。隣の席のおばちゃんは手作りのサンドイッチをくれたり紙コップにコーラを注ぎ足してくれたりととてもやさしい。バス会社が用意した朝食用のパンもくれるのでお腹がいっぱいになる。3時間ほど走ると舗装道路が垂直に海岸にぶち当たる。海岸沿いで犬と遊んだり、チリ人の旅行者と話し込んでいるとフェリーが到着。そのままバスごとフェリーへ。甲板に出て海を眺める。「この海に落ちたらソッコー凍え死ぬな」15分ほどで海を渡り、いよいよ最南端の町ウシュアイアのあるフエゴ島へ上陸。 　]]> フエゴ島 Tierra del Fuego 。好きな映画、「ラテンアメリカ 光と影の詩」では絶えず吹きさらす風に島が右へ左へとドリフのコントのように傾いていたっけ。何とも言えない静けさ、寂しい風景。強い風に身を引き剥がされないように緑が地面にへ張り付いている。タンポポまでもが首を竦めるように寸胴だ。 　 チリ側で出国手続きを行い、3度目のアルゼンチン入国。北国の人々は口数は少ないが優しいものである。パスポートを忘れてバスに乗り込んだら皆が声をかけてくれる。リオ・グランデ Rio Grande でバスを乗り換えるとバックパッカーがたくさん乗り込んでくる。地元の人がバス停じゃないところでバスを降りたのでもう着くのかな？と思ったらそこから更に120km。 ウシュアイア Ushuaia 到着。「ウシュアイアァ」と歌う映画がありましたが予想とは違って、こぢんまりとしながらも観光地としての機能が充分に整った豊かな町のようです。バスを降りると客引きのバイトをしているバックパッカー達がわんさといる。ニコレッタオススメの宿も来ていたんですがひねくれ者なので重いバックパックを背負ってまた町を歩き回る。 「地球の歩き方」にある安宿は2軒ともなくなっていた。結局疲れ果ててしまい、ニコレッタのいう宿に向かうことになるのですが、宿を訪ね歩いていると地元の人がどうした？と向こうの歩道から話しかけてくれたり、車を降りて地図を一緒に覗き込んでくれたりするんですねー。観光地ならではのホスピタリティだよとひと言では片付けられない暖かさ。 アンタルティカ ホステル Antarctica Hostel は小綺麗で清潔なバックパッカー宿。暖房の行き届いた、柔らかい雰囲気の素敵な宿です。ドミトリーの先客4人はバスで一緒だったイングランドとスコットランドの人々。互いに自己紹介をするのですが久しぶりの英会話に言葉が出てこない。 　 シャワーを浴びて気分もすっきり。明るいから気付かないけど実はもう夜の8時半。空腹を抱え食事へ向かう。観光客向けの綺麗なお店ばかりで「なんかイメージ違うなぁ」なんて偉そうに品定めをし、気付けば大通りを端から端まで歩く。町の外れに地元客向けのステーキハウスを見つけ、たっぷりの肉とポテトにパン、キルメスを1リットル。客層は老夫婦やアルゼンチンっぽい兄ちゃん達ばかりで店内のテレビではフッチボ。ほろ酔いで大満足して店を出る。21アルゼンチンペソ也。安い！宿に戻りコリアンの旅行者と少し話をして寝る。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2039 2007-11-18T15:18:31Z 2007-11-21T18:21:20Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp 　 5時半に起きてチェックアウト。ロビーにある本棚に読み終わった開高健の文庫を残し、代わりに別の文庫を拝借。まだまだ真っ暗な町中をバス停まで歩く。ホットコーヒーを片手に寒さに震えながらバスを待つ。アルトゥロ・メリノ・ベニテス国際空港 Aeropuerto Inteanacional Arturo Merino Benítez まではバスで40分ほど。今日はサンティアゴからチリの南端プンタ・アレーナス Punta Arenas までのフライト。発券手続きを済ますと空港の外でタバコを一本。視界の先には淡く厳かに連なる山脈が朝靄の中に浮かび上がっている。息をのむ美しさ。]]> Puerto Montt 経由のこの飛行機は途中で乗客がごっそり入れ替わる。プンタ・アレーナスまで行く乗客は乗り継ぎの間、機内でのんびりと待つ。今日はなんだかおならがたくさん出るなぁ。機内でおならをブーブーする。 プンタ・アレーナス到着時、飛行機は空港を飛び越えて急旋回。セスナ機に乗っているように気持ち悪くなる。自分は言葉がわからないので心配しないのですが、流れるアナウンスを聞いた乗客の表情は一様に固い。無事着陸すると機内は拍手で満ちる。 明らかに定員オーバーなミニバスに辛うじて乗り込み、町へ向かう。車窓からの風景を見て、みるみるテンションがあがってくる。「来たなー、パタゴニア」車窓から雄大な自然を眺めているとアマゾン、パンタナールで感じたような感慨がふつふつと湧き起こってくる。大自然の中で申し訳程度に人間が暮らしているような、そういった望ましいバランスがそこここに垣間見える。 町に到着すると止むことのない強い風に背中を押される。風の強さに身を預けて歩くといったイメージ。どこまでも高い空。プンタ・アレーナスからウシュアイアへ間髪入れずに移動するつもりでアルマス広場 Plaza de Armas 周辺に散らばっている4社のバス会社を訪ねてまわるが今日はもうバスがないとのこと。朝に1便しか走っていないそうです。仕方なしにホテル探しに方針転換するが25kgのバックパックが肩に食い込んで、もうしんどい。バックパックを背負ってあっちへ行ったり、こっちへ来たりするが安い宿は見つけられず、その中でも一番安いモンテカルロ Montecarlo に宿を決める。椎名誠も泊まったそうな。 荷物を降ろし、町へ。荷物がなくなって気分も身体も軽快。冗談みたいに強い風にニヤニヤしながらバスチケットを購入したり葉書を投函したり。午後の数時間で回れるペンギンツアーに参加しようかなとツアー会社を回るがバカ高いので諦める。フラッと立ち寄ったスーパーで赤ワインにチーズ、色とりどりのハムに良い香りの焼きたてパンを衝動買い。今日の夕ご飯です。 　 オシャレなネットカフェへ。こんな切り口のネットカフェ、日本にあったらはやりそうだなという感じのステキなお店なのですが、多分ここにあるからこそ良いんだと思う。寒い屋外から中に入ると丸太で組まれたポカポカとした店内に迎えられる。タバコも吸えるんだけど、そんな風には思えない清潔感。ショコラテ片手にブログを投稿。 　 店から海岸沿いまで歩く。アルマス広場を中心とした整然とした町並み、広い道路に広い歩道。道沿いの独特の植林。一見して積雪に強そうな木だ。北国ならではの清潔感というのか、町並みや空気感がツボに嵌る。 海から戻る道、大通りを外れて歩いていると美容院を見つける。髪を切ってもらおうと中に入ると、昔は綺麗だったに違いないおばちゃんに「坊主はやってないよ」と冷たくあしらわれる。ボリューム満点のブロンドは良く言えばドヌーブ。「向かいに行きなさいよ」店を出ると狭い道路の向かいに床屋さん。ホホホ、そりゃそうだ。 店内に入ると良い感じにキャラの立ったじいさん2人組み。日本人とわかるとお客さんそっちのけで話しかけてくるじいさんとただの坊主頭なのに丁寧に丁寧にハサミを走らせる寡黙なじいさん。髪を切ってもらいながら、向かいの美容院のおばちゃんとじいさん2人の若かりし頃のロマンスを勝手に夢想する。 このお店でもらったレシートがあまりにも格好良くて宝物になる。 こっちでは髪切った後にシャンプーしないのよね。帽子をかぶれないのでとっても頭寒い。しかもチクチク。店を出て町を一望できる丘を登る。展望台からクルスの丘へ。模型のように色鮮やかな町並み、その向こう側に見えるのは、かの有名なマゼラン海峡。大航海時代より栄えたこの町も中米を抜けるパナマ運河が発見されてからは静かな町となる。 スプレーで落書きされた十字架を写真に撮っていると退屈そうな女子高生ふたりが笑っている。 　 通り過ぎるだけのつもりがちょっとしたバスの都合で一泊することになったプンタ・アレーナス。こういった観光地としては何もない町が、意外と強い印象で記憶に残っていたりするものです。 ほんの短時間、ただ何となく町を歩き、勝手に想像力を働かせたり、解釈を加えたりしている中で、雲の切れ間から陽が照る瞬間、数ブロック先の交差点を車が走り行く情景、8時を過ぎても明るい町並みにどこか間の抜けた印象のナイトクラブの看板。こういった情景が五感と絡んで手に取るように思い起こされる。 部屋に戻り夕食にありつく。チリのテレビ番組を眺めながら、ハムやチーズを平らげて、赤ワインでだいぶ酔っ払う。月夜なのか外はまだうっすらと明るい。乾燥した空気と固いパンで口の中がヒリヒリと痛む。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2026 2007-11-08T16:47:50Z 2007-11-08T18:44:18Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp 　]]> 14時サンティアゴ着。明朝の国内線チケットを購入するために、バックパックを背負ったままその足で町の中心部へ。地下鉄を乗り継ぎ、最寄り駅から15分ほど歩く。サンティアゴ Santiago は都会です。この界隈は旧市街ですが洗練された地域のようで、しっかりした都市計画に基づいた車の通らない道を人々が日の光を浴びながら気持ちよさそうに歩いている。すれ違う人々が妙におれの足元を眺めているような気がする。そんなに汚いビーサンが珍しいのか？ 日系旅行会社で2世の女性に応対してもらい明朝のプンタ・アレーナス行きのチケットを購入。タクシーに乗り込みニコレッタお勧めのホステルへ。Casa Roja 「赤い家」と訳せるこのホステルは広い洋館を改造したドミトリー形式の宿で、雰囲気のあるテラスや高い天井が若いバックパッカーに人気があるのも頷ける。5700チリペソなり。 荷物を降ろし、町の中心へ歩いて向かう。数時間の滞在ですがノンビリと過ごすことにする。サンタ・ルシアの丘 Cerro Santa Lucía へ。デートスポットですな。そこここでベロチューの嵐。さみしさ倍増！ ん〜、サンティアゴの娘っこはかわいい！スタイルもみんな良いような。久しぶりに大都市に来たからそう思うのかしら。 民芸品市場へ行ったり、町を歩いて過ごす。大都市の中心部はどこの国も同じように見える。急ぎ足の滞在では何もわからないから、より一層そう思える。 ホステルのそばのブラジル広場には数軒の気取らないレストランが並んでいる。その中の一軒のバーで夕食。日没が遅いので8時を過ぎたのに夕暮れといった感じ。エビ料理を食べつつ葉書をしたためる。ビールばかり飲んでかなり酔っ払う。宿に戻ってそのまま寝てしまう。 人の出入りで目が覚める。時計を見ると5時半、起きる時間だ。急いで荷物をまとめテラスで歯を磨いていると、腕時計がアラーム表示になっていることに気付く。まだ2時半だった。道理でまだ飲んで騒いでいる人がいるんだね、「けしからん」と思ってたけど。さてどうしよう、寝ぼけていたこともあり、どうすれば良いのかわからない。たっぷり30分も悩んで結局もう一度寝ることにする。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2011 2007-11-01T16:24:26Z 2007-11-01T17:46:10Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp ]]> Plaza Colón を抜け海岸沿いを歩く。久しぶりの海、しかも太平洋だ。後ろを振り向けば褐色の台地が迫り出すように町の背後を覆っている。アントファガスタの通りはどの通りも台地から太平洋への急勾配な坂道が見える。 アントファガスタ Antofagasta は何もないただの中継地点という気分でいたのだけれど観光バスの車体や町のそこここにへんてこりんな風景の絵が描かれていることに気付く。ガイドブックを見るとラ・ポルターダ La Portada 奇岩群とある。時間はたっぷりあるので今日はそこへ向かうことにしよう。 　 　 市場のそばの土産物屋の軒先にはカラスならぬペリカンが4羽座している。所変われば品変わる。小学生サイズのペリカンに見下ろされるとなかなかの迫力。市場は大きな倉庫の内部に迷路のような小道を張り巡らせている。店を冷やかしたあと魚料理で昼食。ボリューム満点のランチは今までの南米各国の味わいと異なり、アジアっぽい味付けで美味。店を出てすぐに便意を催し、そばのネットカフェの便所へ駆け込む。思えば実に久しぶりの大便。下痢止めをフリスクのように摂取し続けた結果、ここんとこすっかり便秘になっていたけれど、魚料理偉大なり。 　 ネットカフェでブログを投稿し、ニコレッタからのメールに返事を書く。サンティアゴからイースター島へ飛ぶつもりでいたんだけれど、ウシュアイアのオススメポイントや宿についての丁寧なお便りをもらい、すっかり気分はパタゴニア。単純ですな。 ラ・ポルターダ奇岩群へはタクシーで行くべし、とあるが往復で15,000チリペソとのこと。高いな〜、値段聞いて日和ってしまって、すぐの信号でUターン。コロン広場へ戻って市バスを探す。バスの乗務員や道行く人に尋ねても要領を得ない回答ばかりで困り果てる。バスを待つ人々の眼差しが好奇なものへと変わり始めた頃、ひとりのおばちゃんが進み出てバス停まで連れて行ってくれるという。 連れの年配女性にひと言ふた言話しかけると年配女性をその場に残し、肩を並べて5分ほど歩く。けっこう歩くなぁ、ダイジョブかい？なんて内心思っていると、そこはバス停とは名ばかり、ボロボロの操車場にこれまたボロボロの白いワゴンが止まっている。フロントガラスにも車体にも何も記されていない。これはわかんないわなぁ。 おばちゃんは運転手を捕まえて、「彼をラ・ポルターダで降ろして頂戴」と言付けてくれる。おばちゃんにお礼を言い、チップを渡そうとするのですが断られる。「アディオス、グラシアス」おばちゃんにお礼を言い、別れる。窓口で1,000チリペソを渡すが窓口の係員は紙幣を前の客の運賃だと思ってレジに入れてしまい、もう一度払えと言う。「あれ？往復という意味なのか？」とまごついているとすかさずさっきのおばちゃんが背後から現れて「タビェン？」と助けてくれる。切符も無事購入し、安心しておばちゃんもその場を離れてゆく。優しい。 ボロボロのバスに乗り込み出発を待っているとジワジワと込み上げてくるものが。おばちゃんの優しさが琴線に触れたとはこのことか。ジワーっと涙腺が滲んでくる。連れの女性をその場で待たせてバス停まで連れて来てくれる軽やかな親切心。このことがきっかけで俺は殊、道に迷った外国人には気持ち悪いほど親切だ。その時はバスに揺られながら「将来は外国人向けの宿を営みたい！」とさえ思っていた。単純だね。 町の中心部から40分。降りたバス停には帰りのバス時間なんて掲載されていない。見た目もバスらしくないし見つけられるかな、と心配になるが「行きは良い良い」でとりあえず忘れる。あとで後悔するのですが。 ラ・ポルターダはバス停から1km歩くとガイドブックにあるので町中をくねくね歩くのかな、と思っていた。そうではなくて砂漠の中を海に向かって真っ直ぐに1km歩くのです。てくてくと歩き、振り向くと後方には砂漠と台地の壮観な風景。少し歩いては振り返り、その景色を脳髄に焼き付ける。実際に歩くことで記憶はより一層強まるのだ。 25分ほどでラ・ポルターダに到着。んー、なんかで見たことあるぞ。そんな既視感の漂うラ・ポルターダ奇岩群。ここにあったんだー、と遭遇を喜ぶ。帰りのバスの時間を考えると45分ほどでこの場を出発しないと行けない。ということでひたすらあの奇岩に近づくことにする。 人ひとりいない弓なりの砂浜や岩肌をいくつか越えると、奇岩は風の抜け道を胴体部に抱えて数10メートル先に見える。それは鳥が羽を休めるには格好の場所となっており、糞の臭いと潮の香りが混ざり合って鼻腔を微かに刺激する。奇岩を視界の片隅に、波と戯れて過ごす。そろそろ戻る時間だ。 砂浜を戻り、野良犬を茶化して、幹線道路へ真っ直ぐ延びる砂が覆う道を折り返す。数台の車が通り過ぎ、「乗せてって欲しいな」と思う。25分ほど歩きバス停へ。このときはまだのんびりとしていて木製の電信柱に立ち小便などしている。乾燥した空気が立ち小便の水気をあっという間に拭い去る。 バスと思しきワゴン車は通らない。バスの時間も掲載されていない。10分15分が過ぎ、近隣の建物の番犬が仕切りに吠え続ける。いよいよまずいぞ。 さて！仕方ない。ここはヒッチハイクですな。乗せてくれそうな車を遠くに見つけると右手を挙げ、両手を挙げ、存在感をアピールする。車は時速100kmでバンバン通り過ぎてゆく。長距離バスの時間を考えると相当にやばい。ツアー会社とおぼしきバンが通ると観光客が目線だけくれて颯爽と過ぎ去ってゆく。惨めだ。30分ほど過ぎる頃にはすべての車に手を挙げる始末。脇道からやってきたトラックをやっとこさ捕まえて荷台に乗り込む。このときの安堵感と言ったらない。まるでドロンズだ。心底ホッとしたけれどこんな気持ちは味わうものじゃない。今度する旅はもっと周到で浮ついた感じにしたいと心に思いを刻む。 町の外れにある市バスの車庫で降ろしてもらい、トラックのおっちゃんにお礼を言う。ムチシマグラシアス。走り出した市バスに飛び乗り、町の中心へ。この市バスは完全な市民の足となっており、町の中心へ2ブロック進んでは左折して台地を上り、また1ブロック進んでは海側に坂道を下る。運転手さんの奥さんと2人の男の子が助手席に座り、末っ子が覚束ない手で乗客と小銭のやり取りをしている。そんなのどかな光景の中、自分は運転手さんのすぐ真後ろに座り、ことあるごとに間に合うかを尋ねては有言のプレッシャーをかけ続ける。勝手な話ではありますが。勝手な話なので運転手さんはノンビリしたものだ。通路を挟んだ横の席のお爺さんが微笑んでいる。 7時50分。オレンジ色の夕日に広場全体が染まる頃到着。運転手さんにお礼を言い、横のお爺さんに微笑むと片目を瞑ってみせる。宿まで本気で走り荷物をピックアップ。中庭でみんな縄跳びしてる。ほのぼの。宿のおばあちゃんにお礼を言うと日本語で「ありがとう」と言ってくれる。チャオ！ 8時を少しまわった頃にバス発着所に到着。狭い発着所に大型バスが4台ひしめいている。自分の乗るバスを見つけてひと安心。18時間かけてチリの首都サンティアゴに向かう。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2007 2007-10-24T14:19:46Z 2007-11-01T16:37:28Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp Antofagasta 。隣りの席はアルゼンチン女性。切符売りのオッチャンの根回しです。年は2コ下。パジャマみたいなスエット着てます。]]> ひたすら眠り昼食の時間に目覚める。バスを降りてレストランへ。パンにカルネ、デザートはゼリー。めずらしくお代はチケット料金に含まれる。食後、外で一服していると日本人の大学生4人組が現れる。4人は服装にとても気を遣っていて砂漠の風景からすっかり浮いてしまっている。「ブラジルにひと月も行ってたんすか、すごいっすねー」みたいなウザイ会話。 アルゼンチンの国境で手続き。アルゼンチン側はサン・サルバドール・デ・フフイ San Salvador de Jujuy 、チリ側はサン・ペドロ・デ・アタカマ San Pedro de Atacama 。とは言っても双方、砂漠の中に倉庫が転がっているだけのイミグレーション。乾燥した地帯なので驚くほど鼻くそがすぐできる。アルゼンチン側で手続きを行ったあと、バスで砂漠を走るとチリ側の入国管理局。となりの女性はおそらく文盲で手続き書類の書き方がわからない様子。それは俺が教えて、係官の説明などは彼女が教えてくれる。 チリに入国し、少しするとサン・ペドロ・デ・アタカマに到着。ここでバックパッカーの大半がバスを降りてしまう。バス停とは思えない素朴な町並みに嬉々として降りてゆくバックパッカーを横目で追い、急いでガイドブックを読み進める。その町には「月の谷」がある、その美しいネーミング。ノーチェックだった！そこがどういうところかはここには書かないが次に南米を訪れるときは、、。 荒涼とした赤土のアタカマ砂漠を直進するバス。ボリビアまで5kmほどの国境地帯の景色はいつまで走ってもどこまでも変わらない。バスが進んでいるのか、景色が後退しているのか。日が傾いてゆくことで辛うじて時が進んでいることを認識できる。道路のすぐ脇では延々と続く地割れが道路に近寄ったり離れたりしている。フロントガラスの先の光景はどこまでも続く直線の坂道。永遠にたどり着かないのではないかと思える消失点を追いかける。 帰国後ある旅行記で同じ道をオートバイで走る描写があった。時速100kmで1時間走っても目の前にある雲の影だったか山だったかに追いつけないという。つまりなだらか過ぎて100km先が見えてしまうということ。 日が暮れた頃カラマ Calama の町へ。どうやらここで俺だけ乗り換えるらしい。そんな乗り換えの話、初めて聞いた。隣りの女性がいろいろと事実確認をしてくれる。女性にお礼を言ってバスを降り、バス会社の営業所まで歩く。乗り換えのバスが来るまで1時間。チリのお金を1ペソも持っていないのでカンビオに向かうがもう閉まっている。ビールが飲みたいなと賑やかな飲み屋で、道端の屋台で、アルゼンチンペソを差し出すが首を横に振られるだけ。仕方なしにバス停で大人しく待つ。 8時半。乗り換えのバスが到着。これより3時間半かけてアントファガスタへ向かう。となりの席はセサという名のペルー人旅行者。22歳の船員で休暇中にひとり旅をしているとのこと。 知り合いが日本にいるので日本語少しだけ知ってるよ、と言い「オイ、ナンダ、コノヤロウ」と嬉しそうに連発。コメディ映画を片目で見つつ、互いに同じところで笑うと会話が始まる。会話が止まると映画に目を移し、笑える場所でまた会話が始まる。そんな穏やかなコミュニケーションを続けていると2本目の映画はシリアスな内容に。ふたりとも寝てしまう。 深夜零時。アントファガスタに到着したようだ。セサに別れを告げて町を歩く。この時間の町は人通りがなく、時折すれ違う程度。初めての国の初めての町で、金もないし泊まる宿も決まっていない。それなのに気分はとても落ち着いている。6ブロックほど歩き1件目の宿で部屋を見つける。 宿は良く言えば非常に構造的で三方の棟のそれぞれの2階に向かうには建物を結ぶ空中の渡し廊下を登ってゆく必要がある。木造の階段を一歩登るごとに木材が軋む。その渡し廊下のバルコニーではウルグアイ人の女の子2人と宿の男の子、べろべろに酔っ払った兄ちゃんとその身重の妻が大騒ぎをしている。 荷物を置くと俺もその場に混ぜてもらう。お金がないことを伝えるとご馳走してくれるとのこと。赤ワインを注いでもらい、酔っ払った兄ちゃんと英語で話をする。彼はブルックリンに2年住んでいたのが自慢で、英語が一切わからないほかのメンバーを執拗に小バカにする。ただしその英語は極めてブロークンでいくつかの単語と「ブロー」「ファッキン」「○○○」「フォグドッグ」を単語に絡めて和えた感じ。俺たちはインテリだ！と言いつつ語尾は「○○○」。 大麻を買いに行こうと誘われるが遠慮する。彼はベロンベロンに酔っ払ってグラスを割ったり、妻の髪の毛を引っ張ったり、隠されたワイングラスを探して妻を引き倒しちゃったり、トイレに行く途中バルコニーから転げ落ちたり、ボウル大に入ったキャベツを一気に食べて底に溜まったキャベツ汁を一気に飲み干したりと好き放題に騒いでいる。 誰かマジギレするかなと思うのだけれど皆が温かく見守って大笑いしているのが印象的。酔っぱらいに寛容だね。宴は下ネタと泥酔による馬鹿笑いに終始するのですがなんだかとても楽しい。「ハポネチンコ」で大笑いが長引いたのでめんどくさくなって部屋に戻って寝る。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2006 2007-10-15T15:51:20Z 2007-11-01T16:37:28Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp 6:45起床。昨日と同じ要領でガイドさんが迎えに来る。本日は雲の列車 Tren a las Nubes のハイライトである鉄橋へミニバスで向かうツアー。ホテルをまわり、アルゼンチン夫婦とアルゼンチン母娘をピックアップする。 例のごとく、場違いなツアーに参加してしまったという思いにかられる。しかも今日はガイドさんが全く英語がしゃべれない上に全員がアルゼンチン人。道中、内容のわからない会話が続き、その会話の流れで停車してはコカの葉やケーキを購入している。ガイドさんはフィードバックを一切放棄しているので、今どんな状況なのかがさっぱりわからない。 英語が一切通じないツアーには参加すべきではない、ということに今更気付く。今まで気にしてなかったけど。]]> 今日向かうサン・アントニオ・デ・ロス・コブレス San Antonio de Los Cobres 方面は昨日まわったウマワカほど観光地化されておらず、途中停車してもいったい何を見るために停車したのかわからない。山間にポツンとあるお店でトイレ休憩。そこで皆が急にパンを買い始める。そのことに関して一切の説明がないので「お昼の時間なの？」「お昼の時間は何時？」というようなことをスペイン語を駆使して質問してもガイドの返事は要領を得ない。頭を切り換えて、ツアーメンバーに拙い英語で頑張って話しかけたりするのですが、全然響かない。 30〜40分ほどでまたトイレ休憩。その村には小さな博物館以外何もない。博物館に入るとそこの女性オーナーが控え室でマテ茶を片手にひたすら油絵を描いている。オーナーは画家でもあるようで本来の展示物の間に自分の作品を展示していたりする。彼女は展示されているプレインカの石の楽器で「エリーゼのために」を演奏してくれた。油絵作品はひどかったけど良い人だった。 麓の村から山頂へ向かいプレインカの遺跡を観光。風が強い。アルゼンチン人夫婦の奥さんが高山病により体調が悪くなった様子で夫婦2人、村で待機することになる。4人だけで雲の列車の鉄橋へ向かう。ミニバスの中、オレも若干頭痛。起きている分には平気なのだけれど眠ると痛む。それなのに眠くて眠くて仕方がないのだ。睡魔に襲われながら標高4,080m地点、雲の列車の鉄橋地点に到着。写真を撮るように促されるのだが寝起きで頭がぼ〜っとして良く覚えていない。 16時過ぎ。村に戻りやっとお昼ごはん。アルゼンチン夫婦も合流するのですが夫婦も母娘も食べないと言い出す始末。多分食堂が不潔だからでしょう。客がひとりもいないのにテーブルは食い散らかしたように荒れている。仕方なしにひとりで食べる。 ひとりで食べているとイタリア人のバックパッカーが訪れる。彼らと英語で少し話しているとガイドが現れ、「英語が喋れなくて済まないと伝えてくれ」とイタリア人を介して謝ってくる。そして謝ったことをほかのツアーメンバーに満足そうに報告している。彼には非常にうんざりする。このツアーは失敗だった。 サルタへ戻る道中のカーステレオはビートルズのヒット曲をフォルクローレで演奏した残念な音楽。CDを入れ替えても似たような音楽でフォルクローレ版スターウォーズやタイタニックなんかが続く。昨日のガイドさんのセレクトが恋しい。 雨が降り始める。サルタでは夕方に雨が降る。ガイドに嫌みのひとつでも言ってやろうかと思うのだが頭を切り換え、今日一日の御礼をちゃんと伝えることにする。 母娘がミニバスを降りる際全員と頬をくっ付けて挨拶をしている。ツアーメンバーとも仲良くなれなかったし、どうしようかしらと思っていたけれど娘は屈託なく挨拶してくれた。このツアー中唯一うれしかったこと。 宿に戻ると宿泊客が増えていて皆でビールを飲んでいる。遠くからナニが「アミーゴ！」と大声を上げてビールを勧めてくれる。その声を聞いて、あぁ〜こんなツアー参加するんじゃなかった、町でのんびり過ごせば良かった、と悔いる。 ビール片手に少し皆と話をする。よし！風呂に入ってさっぱりして最後のサルタの夜を楽しもう!、なんて気合い充分で部屋に戻るんだけれど風呂の準備をしてる間に寝てしまう。疲れてたんだね、オレ。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2005 2007-10-13T02:33:18Z 2007-11-01T16:38:13Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp ]]> Quebrada de Humahuaca はサルタ州の北、サン・サルバドール・デ・フフイ州 San Salvador de Jujuy の町を抜けた先にある。フフイのガススタで熱いコーヒーにクロワッサンの朝ごはん。イタリア人のおじいちゃんと会話が弾む。食事をとるための時間ではなかったようで、おじいちゃんと顔を見合わせ舌を出す。 その後ハイウェイへ。車内では運転手兼ガイドさんが後部座席にスペイン語でガイドを行い、そのあと助手席のオレに英語で説明をしてくれるんですが、朝早かったので英語が全然頭に入らずそのまま眠ってしまう。 　 目を覚ます頃にはハイウェイを抜け、車窓からの風景は千変万化の山地。数分走るだけで山肌の色、質感がくるくると猫の目のように変わる。写真撮影のベストポジションに着くとガイドさんに促され、写真をパチリ。ガイドさんはとても気が回る人で車内はなごやかムード。ブエノス・アイレスから来たおばちゃんがガススタで購入した簡易マテ茶セットでお茶を入れてまわしてくれる。飲んでも飲んでもお湯を注いでくれるので「？」と恐縮していたのですがマテ茶は断らない限りエンドレスでまわってくるものらしい。 プルママルカ Purmamarca の村で45分ほどの休憩と買い物タイム。互いに写真を撮り合い打ち解ける。見事なまでのミニバスツアーといった様相で、本来であれば照れくささが先に出てきてしまいそうなものですがガイドさんもツアーメンバーも皆やさしくて「こんなんも悪くないなぁ」なんて上機嫌。リャマの毛で編まれたジャケットを購入。この上着はこの先南下する旅路で重宝することになる。 　 プルママルカを離れミニバスで移動。 ガイド曰く「この道はパンアメリカンハイウェイ Pan-American Highway と言ってカナダからブエノス・アイレスまで続いているんだよ」という。凄い！なんてロマンがあるんだ。（正しくはアラスカ州フェアバンクスから南米大陸南端ウシュアイアまで） ガイド曰く「この辺りの建物にはアドビ Adobe といわれる日干しレンガが使われていて、夏は涼しく冬は暖かいんだよ」とのこと。その一言にピンと来る。帰国後の自分の会社名はアグイジェ aguije にしよう。 パラグアイの国境の町ペドロ・ファン・カバイェロで教わったグアラニー語の単語が脈絡なく頭に浮かぶ。（ミニバスの中で、チリに向かう長距離バスの中でその後何度も逡巡するのですが。） 　 ティルカラ Tilcara にある遺跡を見学。プレインカの遺跡ということでマチュピチュをこじんまりとさせた感じ。ただしその一帯は仰ぎ見るほどの大きなサボテンが所狭しと生えていて壮観な風景。 サボテンは朽ちると中からカチカチの芯を覗かせる。このあたりではそのサボテンの芯が木材代わりとなっている。建物や看板、塀に至るまでポコポコと穴の空いた木板の表情が目を惹く。 　 リャマと戯れたあと、ミニバスでさらに南へ。途中、南回帰線上でパチリ。 　 ウマワカの町へ到着。町の広場ではサッカー選手のイナモトを思わせるインディオが待ち受けていて、運転手とひと言ふた言、言葉を交わすとミニバスに乗り込んでくる。彼に町をガイドしてもらうのだ。イナモトは英語が話せないし、キリスト教色の強い教会見学が中心となるため、自分はツアーの最後尾にくっ付いて、のんびりと散歩を楽しむ風情。教会見学を13時に終えてお昼ごはん。 リャマの肉のミラネーザ Milanesa と瓶ビールを一本注文。餃子のようなものを食べつつ、懐具合が心配になってくる。この昼食はツアー料金とは別になりそうだ。レストランを出て広場の向こう側のATMへ。こんな僻地でもお金を下ろせることに関心しちゃう。道端で鼻をたらしたインディオの小学生が数人座り込んでいる。見た目は貧しい子供たちのようですが手には携帯電話を持ってたりする。 レストランに戻りミラネーザを平らげる。フォルクローレの生演奏を聴きながらの食事。 　 食後またウマワカの町を見学する。ベネズエラ人のオバチャンは屈託のない人で、その素直な振る舞いに好感を持つ。広場に行けば写真を撮ってくれ、スプレーで落書きされた石碑の前でも写真を撮ってくれと、まるでオレは彼女専属のカメラマンのようだ。幼児を抱えたインディオのお母さんや小銭目当ての女の子に話しかけられると「あらまぁ」と立ち止まりコインをあげている。 ガイドをしてくれたイナモトと別れる。ツアー客を大いに笑わせ、皆からチップを集めてイナモトも満足そうだ。ミニバスに乗り込み、南下。ウキーア Uquia という町の露天の並ぶ広場へ。広場の向かいにあるとても小さな博物館でインカ人のお墓の展示を眺める。こういったお墓もペルーで巡ったのを思い出す。ツアーのクライマックスに「画家のパレット」と呼ばれる美しい渓谷でミニバスを停め写真をパチリ。 フフイの町に戻るにつれて雨がポツリポツリと窓を濡らす。フフイの町を車の中からサファリパークのように巡り、盛りだくさんのツアーも終わりを告げる。 　 行きに寄ったガススタに立ち寄り、再びマテ茶まわし飲み。しかしそれも束の間、サルタへのハイウェイに入ると、皆静かに目を閉じ始める。ガイドさんは自分のお気に入りのミックステープをカーオーディオに差し込み、運転に集中。仕事の中での至福の時間なのか、ノリにノッている。そのテープはフォルクローレ中心のセレクトで腹の底から歌い上げるような曲ばかり。ガイドさんには悪いけど日本では聞けないなと思う。 7時過ぎサルタに到着。往きとは逆の経路でホテルをまわり、ツアー客を降ろしてゆく。頬を合わせる挨拶を繰り返し、一番最後に宿へ。良い人たちだったなぁ。 宿に戻るとナニにマテ茶の飲み方を尋ねる。どうやらナニもイマイチわかっていなかったようでガウチョ（カウボーイ）の兄さんとデルピエロ似のナニの兄貴分に教わる。購入したばかりのマテ器はすぐには使えない。マテ器に茶葉をギッチリと詰め込んで水を注ぎ、1日ほど漬け込まなければならない。その後茶葉を捨てて初めて使うことができるとのこと。またオレがパラグアイで買った茶葉はイケテナイらしく Uunion、amanda、CBSé、ROSAMONTE などの茶葉を薦められる。 ということでパラグアイで購入したマテ器に茶葉を浸しておいて、既に使い込んだマテ器でマテ茶をいただく。オレンジの皮をナイフで削ぎ、茶葉に混ぜる。ん〜美味。聞いておいて良かった。 その後ナニにボールやクラブ（ボウリングのピンのようなもの）を使ったジャグリングを教わる。こういった類いのものに触れるのは初めての経験。中庭で練習をしているとナニやデルピエロ兄貴がコツを教えてくれる。少しやるだけで体が温まってくる。 　 10時過ぎ。腹が減ったのでレストランへ。今日はフォルクローレ生演奏のない小粋なレストラン。ちょっと塩っぱいけどまぁまぁ美味しい。昨日のお店には勝てませんが。 宿に戻るとナニをはじめ皆が酔っ払って大騒ぎ。コマを回したりクラブを投げて遊んでいる。あぁすごい楽しそうだな。でも明日もツアーで朝が早い。風呂に入って寝る。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.2004 2007-10-08T10:44:22Z 2007-11-01T16:37:28Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp 早朝6時過ぎ。どこかに着いたようだ。急いでバスを降りるがサルタではないと言われ、席に戻る。足を叩かれて再び目を覚ます。バス内には誰もいない。乗務員がチップをくれというが、寝起きで苛ついていたのでシカトする。 タクシーに乗り込み、駅近くの安ホテルへ。目的のホテルは閉鎖されていたのでブエノスアイレスでマイコに教わったホテルを探す。なかなか見つからず人に聞いて廻るが疲労だけが蓄積される。バックパックが重いのよね。駅前に戻り「もうここでいいや」と入ったところが教わったホテルだった。]]> 25ペソ也。きれいな宿で部屋も清潔感のあるシングル。バス内で配られたサンドイッチを朝ごはん代わりに、シャワーと洗濯。今後の予定をあれこれと考える。今日は1日、サルタの町を散歩してまわろう、11時過ぎに町へ出る。 サルタ Salta 。ブエノス・アイレスから北へ1600kmあまり。ボリビア、チリ、パラグアイ国境に均等に位置している乾燥した町は静かというか程よく寂れているというか。にぎやかなセントロを数ブロックも歩けば人気も少なくなる。数時間もあれば町を一周できてしまうだろう。 最後の1枚となったTCを現金に換えようとするのだけれどひと苦労。Citibankに断られ、HSBCで疑われ。オレの目の前で指にツバ付けて印刷面を擦ってます。1時間ほどかかってやっと解放される。ブラジルヘアルからアルゼンチンペソへの両替はスムーズに終わる。 　 カフェでお昼ごはん。間違えて1リットルの瓶ビールを頼んでしまい、店を出る頃にはもうほろ酔い。今朝到着したばかりのターミナルに歩いて向かい、3日後のチリ、アントファガスタ行きのバスチケットをもう買ってしまうことにする。バスのランクと値段で決めようと窓口を廻っていると、いい感じのオヤジが「隣の席はかわいいアルゼンチン娘だよ」と、両手で空中に娘の体を描いてみせる。「成立！」とオレも窓口の木枠に拳を振り下ろす。実際は娘って感じじゃなかったんだけどね。 ターミナルからすぐのサン・ベルナルドの丘 San Bernardo にゴンドラで登る。コロニアルな町並みを一望できるけれど、まぁほかには何もない丘です。サルタの目抜き通りをグルッと歩いたあと、ツアー会社にお邪魔する。サルタで一番楽しみにしていた「雲の列車 Tren a las Nubes 」は年内運行中止になっているとのこと。ズッコケる。ん〜。 明日はウマワカ渓谷のツアー、明後日は雲の列車・自動車版ツアーに参加することにする。そして明々後日にはチリ、アントファガスタ行きのバスに乗ってしまう。つまり、この先のサルタでの予定をサクサクっとすべて決めてしまったのですが果たしてこれで良かったのだろうか。 町外れの民芸品市場 Mercado Artesanal へ向かっているとポツポツと雨が降り始める。無性に歩きたかったのだけれど、諦めてタクシーに乗る。民芸品市場でお土産を強引に買い進める。何だか旅をまとめに入っている感じ。18時から2時間ほどいた計算。一度宿に戻る。 　 22時過ぎ、食事をしに駅前のにぎやかな通りへ。フォルクローレの生演奏が聴ける店を探し、良い感じのペーニャへ。ショーが見たいと言うと既に客で埋まったテーブル群とステージの間にテーブルを作ってくれる。マフィアな気分だ。恐縮しつつ、サーロインステーキ。サルタは肉が旨い旨いとよく聞いていたのだけれど、いやぁ〜本当に美味しい。柔らかくて、肉汁ジューシーで。日本ではなかなかお目にかかれない分厚さを誇示しているのに口に運べば運ぶほど美味しすぎて余計空腹感が湧いてくる。ショーも夫婦（めおと）フォルクローレ、タンゴ、フォルクローレグループと多彩。店先の路上でへべれけに酔っぱらったオッチャンが青臭い感じのフォルクローレグループを茶化している。夫婦フォルクローレのCDを買いつつ大満足して店を出る。サルタでの夕食は毎食ステーキだと肚に決める。 宿に戻ると宿の兄ちゃんがギターを爪弾いている。少し話をする。バスで20分ほどのところにあるサン・ロレンツォ San Lorenzo なるところが美しい場所で穴場だよと教えてくれる。明日明後日と2日とも朝から遅くまでツアーを決めてきてしまったので失敗したなぁと思う。部屋に戻り眠る。]]> tag:tabilog.hosoitoshiya.jp,2007:/arbra2006//7.1986 2007-09-30T15:33:04Z 2007-11-01T16:37:28Z

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トシ★細井 http://www.hosoitoshiya.jp ]]> Resistencia という初めて聞く町でサルタ行きのバスに乗り換えられるとのこと。 　 チケットを購入し、出発までの3時間、ネットカフェでブログを書いたり、見た目は旨そうなのに実際はゴムのように固いステーキを食べたりして過ごす。アスンシオンは歩くもの皆、マテ器と魔法瓶を携えている。マテ茶圏に入ってきたようだ。マテ器と茶葉を購入したり、かっこいいバスを激写したりして時間を過ごす。パラグアイの通貨、グアラニーを使い切ったところでバスの時間まで8分。急いでターミナルに戻りバスに乗り込む。 バスは一番前の席。日差しが強く、鼻の粘膜が痛む。少しするとアルゼンチンとの国境に差し掛かり、乗客全員がバスから降りる。パラグアイ側の入国審査を終え、アルゼンチン側のイミグレーションに向かうと、わらわらと4、5人の若い男に囲まれる。「エレクトロニクスが見つかるとやばいよ、やばいよ」とか何とか。カメラしか持ってないよと言っても「やばいよ、やばいよ」としか言わない。重い荷物を運んでくれて長い行列も順番を割り込んでくれて、でもって手続きが終わるとチップをくれとのこと。ポケットにあったアルゼンチンペソ硬貨を2枚渡すと「少ない、カメラをくれ」と宣う。ん〜、そういうことね、とここでやっと意味がわかる。おれのような言葉のわからない観光客を煽ってチップをせしめる輩のようです。エレクトロニクスをあげるのは文脈として本末転倒ですな、ということで小銭も返してもらってバスに乗り込む。輩はこういったところで変に素直でオロオロしていて拍子抜けする。 無事国境を越える。あっという間のパラグアイ滞在。結局パラグアイには19時間ぐらいしかいなかった。そのうち半分以上眠ってたし。ジョゼの忠告を守った形です。開高健の本を読み終える。18:58レシステンシア到着。急いで荷物を受け取り、切符売りの兄ちゃんに尋ねると19時発のサルタ行きがあるとのこと。切符を購入し、休憩も食事もなく次のバスに乗り込む。バス内では映画「イン・マイ・カントリー」と「スクール・オブ・ロック」が流れている。]]>